這是一本關(guān)于你曾經(jīng)在婉約宋詞中讀到，或是在小說影視作品中為之傾倒的江南美食。沒有北方那令人大快朵頤的肥肉烈酒，也沒有川湘辣子的口舌火熱，但因為江南佳肴極致的鮮美，讓人滿口留香。從海味到山珍，從江魚到湖魚，還有那些味蕾上的鄉(xiāng)愁，書里有著最江南的味道。也許你曾經(jīng)傾心于詩畫中的滿城煙雨，希望用味蕾感受“桃花流水鱖魚肥”的滋味；也許你曾經(jīng)徜徉于老街的幽深小巷，只為找尋青蔥歲月里的那碗青草糊；而在菊黃蟹肥的時節(jié)，你向往的人生只不過是“持螯把酒與山對”。那么，是時候張開你的嘴，跟著女作家一起去品嘗江南最深處的味道了。
本書共分為“無鮮勿落飯”“魚我所欲也”“最江南的味道”“味蕾上的鄉(xiāng)愁”四個板塊，有山珍有海味，有葷有素，有主食有水果，佐以美酒甜點，再以手繪插圖相配，賞心悅目，不亦快哉？
作者簡介：
作家，行者，前媒體人。
出生于西湖邊，成長于東海邊。中國作家協(xié)會會員，中國散文學(xué)會會員，浙江省攝影家協(xié)會會員。從業(yè)媒體17年，曾為江南某報常務(wù)副總編輯。好讀書，好音樂，好園藝，好戲謔，好美食，好行走。走遍中國所有省份，走過世界三十多個國家，邊走邊吃，且行且攝。樂在其中。
已出版主要作品有：
·《花事》
·《城市的良知》
·《少見多怪王小姐》
·《刀子嘴豆腐心》
·《純屬戲說》
·《行走新疆》作家，行者，前媒體人。
出生于西湖邊，成長于東海邊。中國作家協(xié)會會員，中國散文學(xué)會會員，浙江省攝影家協(xié)會會員。從業(yè)媒體17年，曾為江南某報常務(wù)副總編輯。好讀書，好音樂，好園藝，好戲謔，好美食，好行走。走遍中國所有省份，走過世界三十多個國家，邊走邊吃，且行且攝。樂在其中。
已出版主要作品有：
·《花事》
·《城市的良知》
·《少見多怪王小姐》
·《刀子嘴豆腐心》
·《純屬戲說》
·《行走新疆》
作品入選《21世紀(jì)年度散文選》《中國當(dāng)代散文精選》等幾十本精選本。
目錄：
一、無鮮勿落飯
靠海吃海
不知許事，且食蛤蜊
吃了沙蒜力道足
桃花紅，泥螺肥
清明螺，賽肥鵝
三月三，辣螺爬高巖
螺中香妃
血蚶
悲情佛手
海瓜子
蟶子
蟹話連篇
最愛清蒸蟹
秋風(fēng)起，蟹腳癢一、無鮮勿落飯
靠海吃海
不知許事，且食蛤蜊
吃了沙蒜力道足
桃花紅，泥螺肥
清明螺，賽肥鵝
三月三，辣螺爬高巖
螺中香妃
血蚶
悲情佛手
海瓜子
蟶子
蟹話連篇
最愛清蒸蟹
秋風(fēng)起，蟹腳癢
九月九，望潮吃腳手
蝦勾彈列傳
酒不醉人蝦自醉
“龍”得猛的小龍蝦
二、魚我所欲也085
食有魚
正是河豚欲上時
大頭梅童
被竇娥還冤的鯧魚
帶魚打蠟兩頭尖
專放煙墨水彈的墨魚
黃花魚
水潺不是軟骨頭
跳來跳去的彈涂
油菜花黃，昂刺魚肥
胖頭魚
三、最江南的味道
江南好滋味
嘗鮮無不道春筍
陽光·雨露·桃漿
青蔥歲月里的青草糊
石蓮豆腐的前世今生
蜜汁蓮藕
店頭荸薺三根蔥
在紹興喝酒
莧菜股
原野之味
烏飯麻糍
立夏櫻桃紅
五月枇杷黃
夏至楊梅滿山紅
桂花酒
高橙
栗子
舌尖上的風(fēng)花雪月
香菜
苦瓜
草紫炒年糕
吃臭的，喝辣的
豆瓣醬
雞腳婆
粥中滋味長
泡的就是菜
小菜一碟
四、味蕾上的鄉(xiāng)愁
故鄉(xiāng)風(fēng)味
小吃五養(yǎng)
日子是可以賣的
蛋清羊尾
端午食事
江南三餅
江南三糕
天臺面食
江南刀削面——麥蝦
姜湯面
臘八粥·五味粥前言 江南的味道是什么？是杏花春雨、小橋流水，是雜花生樹、草長鶯飛，是白蘭花、油紙傘，是丁香結(jié)、秋千架，是烏篷船、女兒紅，是烏衣巷、堂前燕，是春水碧于天、畫船聽雨眠，是離愁、閨怨，是惆悵、傷春，是兒女情長、英雄氣短……
江南的味道，在詩詞歌賦中，在畫軸宣紙上，也在我們的記憶和舌尖上，所以，江南的滋味，它又是春初早韭、秋末晚菘，是西湖邊的小點心雪媚娘，是那道叫小青青白娘娘的涼拌菜，是春日里的采薇采青采馬蘭頭，是立夏的櫻桃紅枇杷黃，是金秋的桂花酒冬至的酒釀圓。在吃貨的眼里，松間明月，不及松鼠桂魚耐看，石上清泉，不如清燉石蛙雋永，西湖邊的桃花再美，哪里及得上一碗薄荷桃漿讓人熨貼，滿塘的荷花，只有變成了蜜汁蓮藕才堪回憶，青蔥歲月里的青草糊啊，比青梅竹馬的女伴更長久地縈繞心頭，因為它不會隨著歲月的流轉(zhuǎn)物是人非，它永遠(yuǎn)是記憶里的清涼鮮活……臨去秋波的那一轉(zhuǎn)，滿眼都是美食。江南真的是好地方，它的味道在眼里，在味蕾上。上海女作家石磊在法國看到法國男人掰開長棍面包，喝著紅酒，心里嘀咕道：“作孽啊，喝酒連個下酒小菜都無，拿點面包皮湊數(shù)，嘖嘖，哪里像我們上海人，喝個小酒，無論如何也要弄個三四只小碟子伴伴。”
我到上海出差，看到弄堂里的上海男人，拿著毛豆、螺螄過酒，心里也嘀咕：“作孽啊，喝酒連個像樣的下酒小菜都無，拿點毛豆、螺螄湊數(shù)，嘖嘖，哪里像我們，喝個小酒，無論如何也要弄個清蒸蟹伴伴”。
螃蟹的下場，離不了蒸焗煎炒幾種。但我覺得，清蒸是對一只螃蟹最高的禮遇，與唐僧享受到的待遇等同。唐僧被妖怪抓住多回，每回妖怪都要把他蒸了吃，可見妖怪們也是頗懂烹飪之術(shù)的。
我堅定不移地認(rèn)為，至鮮至味的東西，只需清蒸就好，清張岱在《陶庵夢憶》中有一篇《蟹會》：“食品不加鹽醋而五味全者，為蚶，為河蟹。”袁枚同樣以為，蟹最好獨吃，不宜搭配他物。這看法是有見地的。杜麗娘說自己一生最愛是天然，我跟杜麗娘一樣，一生最愛的也是天然——食物中的天然，就是清蒸，素來蝦蟹自帶油鹽，清蒸為上。每次看到那些大酒店里做蟹饌，把蟹肉剝出來炒菜、做羹，做香辣蟹，加亂七八糟的調(diào)料，我就氣不打一處來。這不是糟蹋了螃蟹就是侮辱了味蕾，還給酒店提供了死蟹充活蟹、瞞天過海的機(jī)會。一次，一批作家大啖清蒸蟹，席間一個口無遮攔的朋友，不知怎的吃著蟹就想到了男女。他說，就像半老徐娘的床上功夫再好，男人家還是喜歡處女的清純�！抖Y記》云：“飲食男女，人之大欲存焉�！睆娘嬍持邢氲侥信僖阅信畞碚擄嬍�，也頗到位。
我以為，清蒸蟹以青蟹和湖蟹味最鮮，這兩種蟹身上，常帶有污物，清蒸前須將其凈身，當(dāng)然，此凈身非太監(jiān)入宮前的“凈身”。蟹殼中的泥污有時并不易洗凈，人多半以牙刷刷洗，我有一友是牙科醫(yī)生，殺雞用牛刀，洗蟹時用上了進(jìn)口的洗牙結(jié)石用的專用家伙，插上電源后，噴出一股力度很大的細(xì)流，污泥立馬沖洗干凈。
清蒸螃蟹時，用什么蒸架也是有講究的，宜放在竹蒸籠上，不宜用盤子，用了盤子，蟹內(nèi)流出的湯水會積存影響蟹味；也不宜用鋁制蒸架，箅子上全是圓眼，螃蟹腿盡插其中，幾條腿零落殘缺，像戰(zhàn)場上下來的殘兵敗將。如果用剛買的竹蒸籠蒸蟹，蒸過之后，螃蟹甚至帶有竹的清香，最妙不過。
螃蟹上了蒸架，像受炮烙之刑一樣，一時間五內(nèi)俱焚，在里面抓得沙啦啦亂響，聽得人心里發(fā)毛，這時候，少不得念幾句阿彌陀佛替它超度。
吃清蒸蟹，調(diào)料也是馬虎不得，醋要鎮(zhèn)江的老香醋，醬油要用釀制的，生姜和大蒜少許剁成細(xì)末，再撒幾星白糖。蟹肉蘸上這樣的姜醋醬油，鮮得人魂飛魄散。
無腸公子上桌之時，便是吃貨心花怒放的時候，也是味蕾的高潮時分。
清蒸蟹中，我獨愛大閘蟹，就像屠洪綱所唱：“這世間有百媚千紅，我獨愛你這一朵�！庇幸荒昵�，《湖州晚報》的老總潘文泉請我到太湖邊吃清蒸大閘蟹，現(xiàn)在回想起那年秋天，別的記不得了，腦海里只剩下太湖邊的大閘蟹——敦圓憨厚，朱紅透紫，肉質(zhì)鮮嫩肥白。
吃清蒸蟹時，最宜飲酒賞菊，或者說，飲酒賞菊時，最好有蟹助興。就像古人讀書時，偏愛拉個美女陪讀吊膀子，還叫什么“紅袖添香夜讀書”，謂之風(fēng)雅。而把酒持蟹螯，向來是文人狂放不羈的形象，似乎少了菊花和黃酒，吃蟹也成了俗事�！稌x書·畢卓傳》中的畢卓老兄就說過這樣的話：“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣�！蔽娜瞬蝗菀诐M足，但是有蟹吃的風(fēng)流文人，對生活，還是很容易滿足的。
以前大戶人家，對付無腸公子有全套家伙侍候著，小刀、小鉗子、小矬子、小榔頭等全套刑具，用以敲、刮、叉、擠，吃藝精湛的，可以一絲肉纖維也不會落下，吃完了，能把它的殼拼成一只完整的蟹標(biāo)本。劉若愚《明宮史》記載明代宮廷內(nèi)吃螃蟹時的情景：“(八月)始造新酒，蟹始肥。凡宮眷內(nèi)臣吃蟹，活洗凈，用蒲包蒸熟，五六成群，攢坐共食，嬉嬉笑笑。自揭臍蓋，細(xì)細(xì)用指甲挑剔，蘸醋蒜以佐酒。或剔蟹胸骨，八路完整如蝴蝶式者，以示巧焉�！�
吃蟹最“細(xì)膩”的是上海人。據(jù)說上海人去北京，上火車前帶上一只螃蟹，到一站撕一條腿，下車才吃完。上海人吃蟹時不過幾口老酒，就不算上海人。我看到一位上海小姐吃蟹，翹著蘭花指，輕輕地將蟹肉剔下來，小口地品著。上海人吃蟹最忌把整個蟹身都蘸上調(diào)料咬著吃，說這無異于牛飲上等的龍井，而我等海邊人吃蟹就生猛多了，兩只大螯，用利齒一咬，喀嚓一聲，皮開肉綻。上海小姐說，儂哪能介樣子吃蟹。上海小姐有所不知，我們吃海鮮，包括吃蟹，一向是粗放型。因為我們這里的蟹實在太多了，吃不勝吃。
同席的有幾個“山哈”人，他們嫌麻煩竟然不吃螃蟹，呵，天下還有這樣的呆子，在美味前，竟然還怕什么麻煩。我倒要斗膽問他們一句，做人麻煩不麻煩，難道因為麻煩就不做人了？
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